Как проверить Дмрв elm327

ELM327 Bluetooth/USB/WI-FI — Обсуждение
Диагностический автосканер
Обсуждение »
Для сравнения устройства с конкурентами и по вопросам выбора устройств обращайтесь в раздел: Выбор и сравнение

Torque — здесь
HobDrive — ссылка
Программа терминала — ELM327Chat(Android).zip ( 146,2 КБ )
FORScan Lite -здесь
LeafSpy Lite — здесь
OBD Авто Доктор Pro
Сервисмэн
Carista — здесь

Проверка сканера — здесь
Первичные проверки адаптера — здесь
Как купить правильный адаптер — здесь
Ещё один метод — здесь

Видеоинструкция по подключению и настройке — здесь
Поменять в адаптере без веб интерфейса режим сети — здесь
Команда для калибровки напряжения — здесь
Инструкция для тех кто хочет взять правильный девайс, а в крайнем случае вернуть бабло за кривой! — здесь
Тонкая настройка ELM327 — здесь
Если наблюдается нестабильная работа (рвётся связь) — сюда.
Выбор версии адаптера: здесь и здесь.
Проверка адаптера без подключения к автомобилю: здесь.
Замена на оригинальный чип: здесь.
Настройка Vgate 2 WiFI без стандартного доступа к Web интерфейсу: здесь.
Распиновка для замены WiFi на BT — здесь
Если перестала работать кнопка в выключенном состоянии — здесь
Доработка адаптера — здесь
Доработка одноплатного адаптера — здесь, здесь и здесь
Одна из причин обрывов связи, реконнекта программ — здесь
Совместимость программ из AppStore с OBD2 адаптерами — здесь
Создание виртуального COM-порта — здесь.
Что делать, если вышла из строя схема управления питанием — здесь
Подключение к web-интерфейсу на основе WiFi модуля nl6621m.
Способ выйти в интернет при подключении через ELM327 Wi-Fi

Сообщение отредактировал KёniG — 04.05.21, 01:48

Короче, покупка китайского адаптера- лотерея.
У одного продавца сегодня могут быть нормальные адаптеры, а завтра- фуфло.
И проверка терминалом- мало что даёт.

Китайцы успешно «адаптируют адаптер» под правильные ответы на запросы терминала.
Но это только ответы, к работоспособности не имеет отношения.

У меня 2 адаптера.

1. Проверку терминалом нормально не проходит.
На половину запросов- вопросительные знаки.
Работает при этом нормально.
Стабильная связь, верные данные.

2. Проверку терминалом проходит лучше первого.
Работает при этом криво, данные не все.

Сообщение отредактировал Megaboson — 22.11.15, 14:20

Мой работающий адаптер — ВНЕШНЕ выглядит как по ссылке с оранжевой этикеткой и четырьмя светодиодами.

Не работающий нормально- выглядит как маленький синий по ссылке.

Сообщение отредактировал Megaboson — 22.11.15, 20:34

Работающий адаптер я покупал здесь: http://www.ebay.com/it…88912546?ul_noapp=true
Т.к форумчане мне сказали, что он нормально работать не будет — я потребовал возврата денег.

Адаптер остался у меня и работает.

Всё, что мне надо — показывает. Верно показывает.
Но идеален ли он — то я не знаю.
Может, он ещё что-то должен, мне неведомо.

Добавочка:
Оказывается, этот адаптер, возможно, не будет работать по «заводскому» протоколу, требующему настроек.
А по стандарту — работает.
Но мне уже и не хочется ничего настраивать.
И так что мне надо — показывает.

Хотел вообще-то турбобуст померить, он у меня добавлен чиповкой, а прога выше 2.55 бара не показывает.
Но возиться надоело.
Ясно, что буст- хорош. Точно померю в сервисе без проблем. Один замер нужен.

Сообщение отредактировал Megaboson — 22.11.15, 21:04

Как проверить Дмрв elm327

Как проверить проводку и сам датчик доступными средствами
Стоимость датчиков порой сравнима со стоимостью б/у двигателя на разборке. С учетом этого, менять датчик только из-за ошибки по нему — довольно рискованное мероприятие. Как избежать этих рисков — расскажем ниже.

Теоретическая база
Начнем традиционно с общих слов. Вообще, в идеальном мире, где датчики не ломаются, блок управления двигателем мог бы вообще не задумываться об их состоянии, всегда считая их исправными, а их показания — корректными. Увы, мы живем в реальном мире. А где реальность — там много “приземляющих” факторов. Поэтому блок управления не только учитывает показания датчиков, но и контролирует их корректность.

Единственный параметр, которым оперирует блок управления при этом — электрический сигнал, получаемый с датчика. Если сигнал не соответствует критериям, заданным в прошивке блока управления — блок регистрирует соответствующую ошибку. Большинство датчиков имеют три вывода — “землю”, питание +5В и сигнальный вывод, идущий на блок управления. Так, в частности, подключаются датчики положения дроссельной заслонки и педали акселератора. Как правило, на сигнальном выводе блок управления ожидает получать напряжение в диапазоне не строго от нуля до пяти вольт, а с некоторым запасом, например, от 0.5В до 4.5В. Если на входе оказывается сигнал 0В или 5В — блок управления однозначно зарегистрирует ошибку по выходу значения за допустимые пределы.

Ошибки по этим датчикам могут быть вызваны как отказом самого датчика, так и проблемами с проводкой. Принципиально не исключены и проблемы с конкретным входом блока управления, но это более редкая проблема.

Таким образом, если блок управления выдает ошибку по конкретному датчику, в первую очередь необходимо проверить целостность проводки до датчика и наличие питания у датчика. Если с проводкой и питанием датчика все хорошо — желательно проверить и сам датчик, если это возможно. Большинство датчиков в системе управления такую возможность дают.

Также существуют двухвыводные датчики. Например, датчик температуры охлаждающей жидкости часто представляет собой резистор, меняющий сопротивление в зависимости от температуры. На один его вывод подаются постоянные 5 В, а со второго вывода идет сигнал на вход блока управления. Конечно, блок управления не измеряет напряжения, а точно так же “видит” на входе уровень напряжения в определенном диапазоне.

Отдельным абзацем надо сказать о датчике кислорода, так как он отличается от остальных. Сигнал с датчика кислорода — особенный, поэтому вышесказанное к нему неприменимо. При штатной работе системы впрыска сигнал с порогового датчика кислорода переключается с определенной периодичностью, и если время переключения слишком долгое — блок управления регистрирует ошибку P0133 по слишком медленному переключению. Также блок управления контролирует цепь подогрева датчика, и фиксирует обрыв по ней. В этом случае он регистрирует ошибку по обрыву цепи подогрева.

Бывают и другие варианты датчиков, которые имеют свои особенности. Методика их проверки может отличаться, но общий принцип так или иначе останется без изменений — проверка целостности проводки, наличия питания и тест самого датчика.

Практическая часть
Чтобы не быть голословными, рассмотрим вышесказанное на двух примерах. Для этого возьмем автомобиль Mitsubishi Outlander XL с двигателем 6B31 (бензиновый атмосферник объемом 3.0 литра). Из датчиков в легком доступе у него датчик температуры ОЖ, а также датчик кислорода. С ними и будем работать.

Датчик температуры ОЖ
Расположен датчик в корпусе термостата, под воздуховодом, ведущим к воздушному фильтру:

Сначала снимем с него разъем и проверим, что блок управления регистрирует ошибку P0118 по датчику температуры охлаждающей жидкости:

Итак, ошибку мы видим. Значит ли это, что надо менять датчик? Конечно, нет, ведь мы сами вызвали ее появление, сняв разъем. Но при реальной диагностике никакой железной уверенности нет. А цель диагностики — как раз достоверно установить причину возникновения проблемы, исключив по возможности всяческие случайности.

Поэтому приступим к проверке. Первое, что следует проверить — целостность проводов, ведущих к блоку управления. Датчик здесь двухвыводной, как описано в теоретической части. Вот его схема подключения:

Оба вывода датчика подключены к выводам блока управления (номера выводов указаны на схеме).

Снимаем клемму с аккумулятора, после чего отключаем разъем с блока управления и прозваниваем эти два провода от разъема датчика до разъема блока.
Клемму снимать необходимо в первую очередь для того, чтобы не снимать разъем блока управления при поданном на него питании. Вообще, блоки управления делают довольно стойкими к внешним воздействиям — просто исходя из тех условий, в которых им приходится работать. Но тем не менее, это не повод устраивать блоку очередные испытания, подтверждающие его стойкость.

Процесс прозвонки проводов. Результат в виде писка мультиметра на нулевом сопротивлении отобразить фотографией затруднительно.

Что ж теперь можно проверить наличие напряжения +5В на одном из выводов датчика. Для этого надеваем обратно разъем блока управления, подключаем аккумулятор и включаем зажигание. Теперь переводим мультиметр в режим измерения напряжения, одним щупом соединяемся с “землей”, а вторым касаемся вывода на разъеме датчика. Видим напряжение около 4.6 В. Это в допуске, а значит, вывод блока управления работает корректно.

Процесс проверки напряжения на первом выводе разъема датчика

Теперь остается проверить сам датчик. Существует таблица, отображающая его сопротивление при определенных температурах. Перед тем, как снимать датчик, мы посмотрели значение температуры ОЖ. Оно составило 38°C:

Значит, сопротивление должно быть примерно в диапазоне 0.9-1.3 кОм:

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и щупами подключаемся к выводам датчика. Видим сопротивление чуть выше 1.3 кОм, но и температура ОЖ стала несколько ниже, пока мы экспериментировали. Значит, и эта проверка прошла удачно, датчик исправен.

На самом деле, если проверять всё — то надо проверить и сигнальный вход на блоке управления. Самый простой вариант с точки зрения электронщика — найти несколько резисторов сопротивлениями, похожими на указанные в таблице, поочередно подключать их вместо датчика температуры и контролировать температуру в параметрах блока управления. Этот эксперимент мы не проводили, но в целом, и он не является слишком уж сложным.

Самой частой и явной проблемой с лямбда-зондом является вышедший из строя подогрев. Слово “явной” употреблено здесь не случайно. Дело в том, что сам датчик кислорода имеет обыкновение стареть. В частности, это выливается в замедление скорости переключений, а также в ряд других эффектов, которые чаще всего не приводят к регистрации ошибок блоком управления и становятся заметны автовладельцу только когда проблемы датчика становятся больше похожи на клиническую смерть. А вот проблемы с подогревом блок управления “ловит” моментально, и через некоторое время регистрирует ошибку.

Для воспроизведения ошибки мы отключаем разъем датчика кислорода:

Из практики — чаще всего ошибка по подогреву лямбда-зонда действительно говорит о проблемах с подогревом в самом датчике, а значит, датчик подлежит замене. Тем не менее, учитывая стоимость датчика, правильнее не “приговаривать” его по одному только коду ошибки, а предварительно проверить этот диагноз с помощью мультиметра. Тем более, что это очень простая операция. Для этого надо замерить сопротивление между выводами подогрева. Для данного автомобиля оно должно составить 4.5-8.0 Ом.

В нашем случае сопротивление составило 6.4 Ом, то есть, укладывается в норму. Если бы там был обрыв — приговор бы обжалованию не подлежал, датчик требовал бы замены.

Выводы
Основной вывод остается прежним — любая диагностика упирается в первую очередь не в инструментальные средства, а в понимание принципов работы системы. Зная их, можно найти способ проверить предположение имеющимися средствами. Тем не менее, неправильно было бы игнорировать возможности самодиагностики, предоставляемые блоком управления. А для доступа к ним чаще всего достаточно адаптера ELM327 и программы Motordata OBD.

Бочканов Евгений Александрович
© Легион-Автодата

Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший «чек» с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно «умирает».

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию «чека», но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, «аварийная» программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или «эталонной» детали он составляет 0,996 В.

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

Как проверить Дмрв elm327

полная проверка только сканером

Женя, извини, за неопытность, но можно фото, где этот ДМРВ расположен. А то найти не могу,чтобы проверить его хотя бы временным отключением. Заранее благодарен.

Сразу после корпуса воздушного фильтра стоит (прикручен к самому корпусу двумя болтами под ключ на 10). На него еще гофра воздуховода одета и к нему подходит разъем.

Всем привет, вопрос такого плана привезли ДМРВ от рейстайлинговой версии ZL вроде, а стоит старого образца FP-39, старый был убит хлопком, реально ли собрать из 2-х один, на новом температурный датчик и ДМРВ в одном, а у меня поотдельности.

Ну как мне сегодня сказали его реально поставить поменяв только разьем на родной

Последний раз редактировалось Expert72; 15.08.2011 в 09:02 .

Сомневаюсь, что он корректно будет работать.

У людей (правда у меня нет) Волговский нормально работает, а тут от мазды. лишь бы кубатура ДВС была 1,8 литра. Замеры мы выкладывали. Что мешает подцепить ZL и промерить, или просто проверить по расходу ??

Я не буду спорить на эту тему, но штучка не из дешёвых, и по мойму надёжнее купить от Примаси, нежели городить в Удмурдской республике от ZL. Проблем с покупкой нет.

Всем привет.
Встал вопрос замены ДМРВ. Кузов CPEW 2002 г.послерестайл.
Варианты:
родной FS1E-13-215 за примерно 9000 р.
б/у FP39-13-215 от дорестайла 1,8 л. за 3500 р.
новый Commercial ignition QM806 за 2100 р.

Вопросы:
подойдёт ли мне б/у от 1,8 л. дорестайла?
или лучше взять новый, якобы с этим дорестайлом совместимый? (так говорит каталог Экзиста)

Как помер ДМРВ постоянно горят пиктограммы противозаносной системы и трекшн-контроля, машина постоянно буксует, т.е. системы реально перестали работать.
Так и должно быть? Они как то связаны с ДМРВ?

а как узнал что помер ДМРВ . и И системы антиБУКСа и антизаноса с ДМРВ не должны никак быть связаны.
Самодиагностику делал ?? ошибки какие-то есть ?

да! хотелось-бы побыстрей ответы услышать!

Да мёртвый он- 100%.
Пока был в командировке, жене добрые люди в — 28 машину помогли завести, . эфиром.
В результате: взрыв во впускном коллекторе, вырвало кусок крышки корпуса воздушного фильтра и убило ДМРВ.
Симптомы: заводится и сразу глохнет, расход примерно 20 л., до этого был 14, ну и если отсоединяешь разъём от ДМРВ поведение двигателя никак не меняется. Ну и «чек» горит постоянно. По-моему здесь без всякой диагностики всё понятно.
Так что с ДМРВ от дорестайла? Посадочные размеры-то хоть подойдут?

Последний раз редактировалось Голодающий с Поволжья; 18.02.2012 в 17:20 .

дай свой номер кузова. не CPWE , а цифры дальше.
И самодиагностику системы ABS надо делать. в книжке есть как это делать, да и в ФАКе кажись тоже есть. ПОИСК в конце-концов. И тебе выдаст код ошибки,почему у тебя горят те или иные лампочки. Хотя самодиагностику ДВС и АКПП тоже не помешает сделать, что бы знать где еще болен ДВС или АКПП. Это элементарно, бесплатно и весьма познавательно..
А с другой стороны — чего я тебя уговариваю . мне это надо ?

Последний раз редактировалось BBOBAHH; 18.02.2012 в 17:33 .

Антибукс управляет тягой двигателя — двиг работает в аварийном режиме, электроника это видит и отключает антибукс.

Как проверить Дмрв elm327?

Какие показания должны быть у датчика массового расхода воздуха?

от 1,01 до 1,02 — хорошее состояние датчика;
от 1,02 до 1,03 — неплохое состояние;
от 1,03 до 1,04 — ресурс ДМРВ на исходе;
от 1,04 до 1,05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше;
1,05 и выше — пора заменить ДМРВ.

Как проверить датчик дмрв
Как проверить дмрв тестером
Датчик дмрв ваз 2114 признаки неисправности
Проверка дмрв ваз 2114
Как проверить дмрв на приоре
Как проверить дмрв ваз 2115
Как проверить дмрв на газели
Проверка дмрв ваз 2114 мультиметром
Как проверить датчик дмрв на ваз 2114

Сколько должен показывать датчик массового расхода воздуха?

Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,025 еще приемлемы, если более 1,035 — чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет.

Какой программой проверить Дмрв?

Проверка ДМРВ мультиметром

Диагностировать проблему с датчиком можно при помощи мультиметра. Для этого необходимо сперва разобраться с конструкцией устройства и его «распиновкой», то есть распайкой проводов по плате. Из датчика массового расхода воздуха выходит 4 провода.

Как понять что Дмрв неисправен?

Признаки неисправности датчика расхода воздуха

Нестабильные обороты холостого хода
Нарушение плавности хода автомобиля
Затрудненный или невозможный запуск двигателя
Ощутимое ухудшение динамики автомобиля
Увеличение расхода топлива
Не гаснет желтая лампа «Check Engine» на панели приборов

Сколько должен показывать маф?

Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя на холостом ходу показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин — 19-21 кг/час.

Какой нормальный массовый расход воздуха?

Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / час.

Сколько кг воздуха должно быть на холостом ходу?

Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем. 2.2 Массовый расход воздуха. Для 8ми клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16ти клапанных – 7 – 9,5 кг/час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу.

Можно ли восстановить датчик массового расхода воздуха?

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) на прилавках специализированных магазинов стоит достаточно дорого, однако, как показывает практика, несмотря на уверения предприимчивых продавцов, восстановление работоспособности этого немаловажного элемента, в ряде случаев, вполне возможно.

Что будет если отключить датчик массового расхода воздуха?

Если отключить ДМРВ, блок управления переходит в аварийный режим работы. Топливно-воздушная смесь готовится в зависимости от положения дроссельной заслонки, в результате возрастает расход горючего, а частота вращения коленвала не опускается ниже 1500 об./мин. Кстати, таким способом можно проверить исправность датчика.

Как проверить снятый Дмрв мультиметром?

Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами.

Можно ли ездить без датчика массового расхода воздуха?

Можно ездить без датчика ДМРВ — да, но следует внимательно оценивать ситуацию. Устройства выходит из строя, не всегда у водителя есть запасной с собой в аварийном комплекте. Также датчики для некоторых видов машин найти крайне трудно, особенно если речь идет о марках иностранных автомобилей.